DE MOCHILERO POR MADAGASCAR

¿Cuándo es el mejor momento para visitar esta isla africana?, ¿hay vacunas obligatorias?, ¿es complicado llegar hasta allí en avión?, ¿y de qué precios hablamos?, ¿cuánto tiempo necesitamos para recorrer bien el país?, ¿y cómo nos movemos por allí?, ¿con qué presupuesto debemos contar?, ¿qué particularidades ofrece al visitante Madagascar? A esto y mucho más respondo en el programa 3 de UNIVERSO VIAJERO de (Radio Vitoria, EITB). Dale al play! 😉

 "La mejor forma de visitar Islandia es en bicicleta" [AUDIO] *hacer clic en el título para escucharlo.

Nuestro viajero y aventurero Miguel Zulaica nos cuenta cómo recorrer Islandia en bicicleta. Destaca que es un país muy caro pero donde se puede acampar 'casi en cualquier lugar' y recomienda hacerlo desde finales de junio hasta el comienzo de septiembre.

Islandia se ha abierto al público en los últimos años y eso se nota: no es que sea un país que esté de moda, pero a la vista de su atractivo, las compañías low-cost han habilitado vuelos que permiten en un espacio de 4 horas llegar hasta la última frontera de Europa. Nuestro viajero-aventurero Miguel Zulaica recomienda recorrer esta isla en bicicleta: lo hizo en 20 etapas, de unos 70-80 km por día. Señala que hay una carretera principal que recorre toda la isla y otras 'carreterillas' que llevan al interior. Se trata, según Zulaica, de un país con aspecto lunar en el noreste, fiordos más espectaculares al oeste y amplias laderas y cascadas al sur. Para Zulaica el mejor periodo para viajar en bicicleta es desde finales de junio hasta casi el comienzo de septiembre: son los meses donde se concentran las temperaturas más cálidas, de 15 a 18 grados. Eso sí, una vez que desaparece el calor, aparecen las Auroras Boreales y desparece la luz del sol.

UNIVERSO VIAJERO (RADIO VITORIA) PAUTAS SOBRE CÓMO ORGANIZAR UN VIAJE Y SACARLE EL MÁXIMO PARTIDO [AUDIO] *hacer clic en el título para escucharlo.

El viajero-aventurero Miguel Zulaica nos da las claves para que el viaje que se vaya a realiza tenga éxito y no se caiga en el estrés y los conflictos. Asegura que conocer la duración del viaje es indispensable para decidir el destino y aboga por incluir siempre un trayecto en tren.

Hay muchas formas de viajar y muchos condicionantes a tener en cuenta pero lo primordial, dice el viajero-aventurero Miguel Zulaica, es conocer el número de días con los que se cuenta para decidir el destino. El presupuesto, la climatología del destino, el idioma o viajar solo o acompañado son otros de los condicionantes para decidir ir o no a ciertos destinos. De hecho, Zulaica asegura que le encanta viajar solo, con su pareja o como mucho, con otros dos amigos o amigas, sin embargo, siempre descarta la posibilidad de viajar en grupos que sean superiores a 3 personas porque 'siempre hay conflictos'.

En todo caso, una de las características de los viajes que realiza Zulaica es incluir, al menos, un trayecto tren. Según este viajero-aventurero el tren 'te permite viajar dentro del propio viaje'.

ISLANDIA, TIERRA DEL HIELO

RUTA CIRCULAR POR LA RING ROAD O ROAD 1.
ORIGEN Y PUNTO FINAL: RAYKJAVIK

Presentación:

Se trata de un país joven en comparación con la mayoría de los países europeos, tanto por la presencia humana en la isla -la cual comienza a finales del siglo IX- como por la formación de la superficie terrestre, pues se formó hace apenas 20 millones de años tras una serie de erupciones volcánicas.
Situado al norte del globo, Islandia es un país diferente, con unas características que lo hacen único. Y esta disparidad llega hasta tal punto de que no sería descabellado decir que no hay un paraíso igual en el hemisferio norte. Porque hablar de Islandia es hablar de naturaleza; lagos, volcanes, glaciares, cascadas, géiseres... y el doble de ovejas que habitantes.
Con aspecto lunático, el noreste del país es una tierra semidesierta. Al otro lado, en cambio, se encuentran los fiordos del oeste, sin duda espectaculares. Y el sur es verde, con amplias praderas en las faldas de los volcanes salpicadas de cascadas, sin olvidar los acantilados que se precipitan sobre la playa negra de Vik, y de las imponentes columnas de basalto con forma hexagonal que se encaraman desde el mar.

Todo el país cuenta con poco más de 300.000 habitantes, de los que 120.000 residen en su capital (ninguna otra ciudad islandesa supera los 50.000). Su superficie se extiende hasta los 103.00 km2, parecido al área que ocupa Andalucía. La isla está suspendida en el océano Atlántico, casi pegada al Círculo Polar Ártico.

Y, para conocer esto y mucho más, nada mejor que recorrer la isla a pedales por la Ring Road, la carretera que circunda el país por escenarios de ensueño, la que te hace sentir la naturaleza en todo su esplendor a través de rectas infinitas, con fumarolas que parecen salir de la nada, rodeando volcanes, y yendo expuesto a los "golpes" del viento cada vez uno se aproxima al mar. 

Sobre la Ring Road:

Con 1.340 kilómetros, la Ring Road es ideal para quienes desean aventurarse por la isla y recorrerla a su gusto, pues permite visitar la mayor parte de lugares turísticos del país sin apenas desviarse de ella. Transcurre la mayor parte del tiempo por zonas no habitadas, donde los animales campan a sus anchas.

La carretera parte de su capital Reykjavik, y traza un inmenso círculo recorriendo las principales localidades y espacios naturales de Islandia. Así pues, yendo en contra de las agujas del reloj, nos encontramos con las principales poblaciones del país: Sellfoss, Vik, Höfn, Egilsstaðir, Akuteyri, Blönduós y Borgarnes.

A pesar de ser la principal ruta de comunicación terrestre, la Ring Road es una carretera de un sólo carril en cada sentido durante la mayor parte de su recorrido, a excepción de algunos pequeños tramos en la circunvalación de Reykjavik. Además, la particular distribución de la población islandesa hace que aunque en los alrededores de la capital haya bastante tráfico, no lo haya en cambio a lo largo del resto del recorrido.

La carretera se encuentra en buenas condiciones, si bien en algunos tramos de las zonas más orientales el asfalto deja paso a pistas de tierra y gravilla. Las obras finalizaron en el año 1974 con la construcción del puente más largo del país, el cual debía cruzar el río Skeidara, al sur de la isla.

 La bici, la protagonista de este viaje. Sin duda la mejor forma de recorrer el país.

Acceso y salida del país:

La dificultad de llegar en barco es obvia por la distancia existente con el resto del continente, por lo que el avión es sin duda la mejor opción. Apenas cuatro horas de avión separan este país de España, por lo que la posibilidad de toparse con la naturaleza más pura está al alcance de la mano.
Otras opciones comunes desde donde llegar son Londres, Glasgow, París, Bruselas, Amsterdam, Oslo...
El aeropuerto internacional de Keflavik se encuentra a 50 kilómetros al oeste de la capital.


Sobre Reykjavik:

Se trata de una ciudad tranquila, en consonancia con la personalidad de los islandeses. Está ubicada al sudoeste del país, en la bahía de Faxaflói, un área costera que se caracteriza por la presencia de penínsulas, ensenadas, estrechos y pequeñas islas. Es una ciudad muy dispersa, y buena parte de ella se halla sobre la península de Seltjarnarnes. La mayor zona urbana se presenta en forma de suburbios de baja densidad, con casas muy espaciadas entre sí.
Reykjavik está atravesada por el río Ellidaá, que además es el más grande de la ciudad, aunque no es navegable.
Aproximadamente un 40% de la población total de la isla viven en su capital (el 60% si se tiene en cuenta el área metropolitana), que cuenta con la particularidad de ser la más norteña del globo terráqueo.
La industrialización del siglo XVIII trajo consigo el crecimiento urbano, y la industria del algodón, la pesca, la extracción de sulfuro, la agricultura y la construcción de barcos después, trajeron la riqueza a la isla.

Estatua de Leif Eriksson, frente a la Hallgrímskirkja o catedral de Cristo Rey en Reykjavik. 

La estatua del hijo del famoso “Erik el Rojo” se halla frente a la catedral Luterana de Reykjavik, cuya estructura en forma de nave espacial simula estar levantada con columnas de basalto.

Uno de los muchos espacios verdes de Reykjavik

Pescando en los alrededores de Reykjavik. 
Al igual que el mar, los ríos y lagos de agua dulce que surcan la isla han forjado la historia del pueblo islandés, dedicado desde tiempos inmemoriales a la pesca de altura y bajura. Dos de las especies fluviales capturadas en los ríos de Islandia más preciadas son el salmón y la trucha. La práctica de pesca con caña en los ríos es muy popular, y en la mayoría de éstos se han instalado refugios y demás alojamientos, equipados con todo lo necesario.

Particularidades del país:

La cascada más caudalosa de Europa (Dettifoss), el glaciar más grande -en cuanto a volumen- del continente (Vatnajökull, con 8.100km2), más de 200 volcanes, el parque nacional más grande de Europa (Vatnajokull, con 12.000km2), el géiser que ha expulsado agua hasta el punto más alto (Geisyr; 122m)... todo aquí es superlativo, inmenso. Y al mismo tiempo, raro y genial.

Cascada Dettifoss (cascada dek agua que desaparece). Tiene 100 metros de ancho y una caída de 44m.

> Otro paraje natural espectacular es el Parque Nacional Thingvellir, donde la dorsal atlántica separa las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia.

> En abril de 2010, el volcán Eyjafjallajökull puso patas arriba el espacio aéreo del mundo entero, en lo que fue una de las erupciones más sonadas que se recuerdan.

> Según un estudio de la Universidad de Arizona, Islandia se eleva hasta 3,5 centímetros cada año por el deshielo de los glaciares. Y la causa principal no es otra que el calentamiento global.

> El clima en Islandia es duro, pero los meses de junio, julio y agosto son ideales para visitar el país, con noches tan claras como el día. En invierno, en cambio, los islandeses apenas disponen de cuatro horas diarias de luz solar.

El clima puede cambiar en un momento... sin previo aviso.

> Debido a diversos condicionantes, la flora en Islandia no es particularmente rica, pero se estima que actualmente comprende unas 440 especies de plantas con flores, junto con 40 helechos, 600 briófitos (musgos y hepáticas) y 735 líquenes. Los hongos superan las 2000 especies.

> Al igual que la flora, la fauna se ha adaptado a las condiciones extremas que se dan en Islandia.

“Zarapito trinador” (ave que se reproduce en el norte de Europa) sobre un cairn. 
Este montículo de piedras, que en la antigüedad se erigía como punto de referencia, es un monumento sepulcral usado también en el ámbito de la astronomía.

> Los islandeses poseen su idioma, conocido como "el latín del norte". Aparte de su complejidad, llama la atención el empleo de metáforas en vez de usar sustantivos para denominar algo. Ejemplo de ello es que al mar abierto lo conocen como "camino de la ballena", o a su capital Reykjavik como "bahía de humo" por las aguas termales que rodean la ciudad. Y más de lo mismo con el topónimo de la isla: Islandia, "la tierra del hielo".

> La acampada es libre. Esto es, uno puede acampar donde le plazca, siempre y cuando no sea en una zona protegida debidamente señalizada.

> El país posee una de las rentas per cápita más altas del mundo: 39.500 euros al año. De ahí que una cerveza en un bar raramente baje de los 8-9 euros. ¡Te sabe a gloria!
Y, pese a las bajas temperaturas y los altos precios, los islandeses disfrutan de una vida social más que interesante. No en vano la marcha nocturna de Reykjavik es una de sus señas de identidad.

> Islandia acaba de ser nombrado el segundo país más feliz del mundo según la ONU, sólo por detrás de Suiza. Además figura entre los lugares más seguros del planeta, con un único homicidio al año de media.

> En el país no hay ejército. Ni tampoco fuerza aérea alguna. Eso sí, las prestaciones sociales son altísimas y apenas hay hospitales o escuelas privadas, puesto que la calidad de lo público es excelente.

> Julio Verne situó aquí su novela "Viaje al centro de la tierra". En ella los protagonistas acceden a las entrañas del planeta, concretamente desde el volcán Snaefellsjökull.


Historia:

Una de las teorías afirma que los primeros habitantes llegaron a la isla en el siglo VIII, y que lo hacían desde Irlanda o Escocia, aunque la más extendida habla de que fueron los escandinavos quienes llegaron y se asentaron entre finales del siglo X e inicios del XI.

Ya hacia el año 930, los vikingos noruegos fundaron el Alping, el primer parlamento legislativo y judicial del mundo, donde se dictaban las leyes y se castigaban a los criminales. Duró hasta el año 1232, y se ubicó en el conocido Parque Nacional Thingvellir.
A partir de este momento, un tratado situó al país bajo la corona noruega hasta finales del siglo XIV, para posteriormente entrar en escena los reinos de Dinamarca y Suecia uniéndose al de Noruega. Los tres formaron la "Unión de Kalmar", la unión de las tres monarquías nórdicas.

Durante los siglos posteriores Islandia se convirtió en uno de los países más pobres de Europa. Los suelos estériles, las erupciones volcánicas y un clima realmente duro hacían que la vida fuese muy difícil para una sociedad que dependía prácticamente en su totalidad de la agricultura. Después dos epidemias de peste negra a comienzos y principios del siglo XV barrieron a la población, matando casi a la mitad de sus habitantes.

Ya a mediados del siglo XVI, se impuso el luteranismo -movimiento religioso protestante inspirado en las enseñanzas de Martín Lutero sobre el cristianismo-, confesión dominante en la actualidad.

En los siglos XVII-XVIII Dinamarca impuso una serie de estrictas restricciones al comercio, y una epidemia de viruela causó la muerte de alrededor de un tercio de la población.
En 1783 el volcán Laki entró en erupción, y se produjo una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia del continente. Duró 8 meses y fue uno de los acontecimientos climáticos más importantes y con mayores repercusiones sociales que se recuerdan; una enorme nube fue extendiéndose poco a poco, trayendo consigo una hambruna generalizada que supuso la muerte por inanición de un cuarto de la población.

Tras las guerras napoleónicas (1814), Islandia permaneció como una dependencia danesa, aunque las relaciones no fueron precisamente buenas. Muestra de ello fue la prohibición del consumo de alcohol en 1915 (incluida la cerveza, por considerarse antipatriótica), porque decían que representaba el modo de vida danés.
Durante este siglo, las duras condiciones climáticas hicieron que se produjese una emigración en masa hacia un mundo mejor, llegando a desplazarse a otros países 15.000 de las 70.000 personas que habitaban la isla en ese momento. Paralelamente surgió un nuevo movimiento nacionalista de independencia bajo el liderazgo de Jón Sigurdsson, y ya en 1874 Dinamarca le concedió una constitución y un gobierno limitado.

Ya durante la II Guerra Mundial, Islandia estuvo bajo el dominio británico primero y el americano después, y fue en 1944 cuando el país se convirtió en una República con Sveinn Björnsson como primer presidente.

En la última década Islandia ha pasado por momentos convulsos, como lo ocurrido entre 2003 y 2007, cuando el país transformó su economía -basada entonces en la industria pesquera- pasando a ser una nación que ofrecía sofisticados servicios financieros, es decir, yendo a la conquista de mercados internacionales. Esta transformación derivó en una posterior crisis financiera, que supuso que entre 2008 y 2009 se produjese la mayor emigración de Islandia desde 1887.

Posteriormente a principios de 2009 el gobierno se vio obligado a dimitir, tras las numerosas protestas ciudadanas. Se produjeron elecciones y se estableció una asamblea popular de 25 personas al azar y sin afiliación política, a la que se delegó la responsabilidad de preparar una propuesta para sustituir la constitución del país (únicamente era necesario que contasen con al menos 25 votos).
Actualmente el país se ha recuperado casi en su totalidad de la crisis financiera vivida en los últimos años, aunque llama la atención que en dos ocasiones se han negado los islandeses a pagar la deuda de sus bancos con clientes extranjeros.


Planning por la Ring Road:

A) Reykajvik-Höfn; recorriendo el sur en 7 etapas.

Skógafoss (cascada del bosque). 
Es una de las cascadas más grandes del país, con una caída de 60m. y una anchura de 25. Al caer el agua, debido a la cantidad de espuma que produce constantemente, un arco iris simple o doble es normalmente visible en los días soleados.

Svartifoss (cascada negra). 
Está rodeada por columnas basálticas negras, de origen volcánico, que le dan su nombre. Las columnas hexagonales fueron formadas por un proceso de cristalización dentro de un flujo de lava al enfriarse de manera extremadamente lenta. Formaciones similares a esta se encuentran en la Calzada de los Gigantes en Irlanda del Norte y en la isla de Staffa en Escocia. 

Lengua glaciar Skaftafell. 

Se trata de una lengua del glaciar Vatnajökull, el más grande de Islandia y uno de los más extensos de Europa, comparable al tamaño de Córcega. Tiene más de un kilómetro de espesor y se encuentra en el parque nacional de Skaftafell, en la región de Austurland, al sur del país.

 Alrededores del pico Hvannadalshnjúkur, el punto más elevado de Islandia con sus 2109 metros de altura.

Acantilados de Vik y playa de arena negra.

Pedazos de hielo flotando en Jökulsárlón, el lago glaciar más grande de Islandia. 

Puerto de Höfn. 

B) Höfn-Myvatn: 5 etapas para conocer el este del país, y dos más para visitar los alrededores del lago Myvatn.

Atajando por el paso de Oxi, en plena ascensión. 
Se trata de una pista de tierra que atraviesa un puerto y que un atajo que puede tomarse al este de Islandia en la conocida carretera “Ring Road”, que circunda el país.

Colección privada de coches de un particular en Egilstaddir, al este del país.  

Zona de renos en las Highlands  de Islandia. 
Las “tierras altas” es una zona desértica. Se encuentra por encima de los 400-500m. y se extiende por la mayor parte del interior del país. 

Alrededores de Dettifoss,

Poza de agua caliente en la grieta de Grjótagjá (alrededores de Myvatn).
Es una grieta con pozas subterráneas de agua caliente. Era un lugar donde se bañaba la gente hasta que la temperatura del agua llegó a ser peligrosa (unos 60 ºC) como resultado de las erupciones del volcán Krafla en los años 70.

 Zona geotérmica de Hverir. 
Se encuentra alrededor del lago Mývatn (traducido como el “lago de las moscas enanas”), concretamente al este de la grieta Grjotagja  y al oeste de la montaña Namafjall. Es una zona de gran actividad volcánica, y esto queda patente a distancia, pues el inconfundible olor a huevos podridos sirve de indicador. Pueden verse pozas con lodo y agua hirviendo, enormes y potentes fumarolas de gases, porciones de terreno con un color amarillento indicativo de áreas sulfurosas, etc.

C) Myvatn-Reykjavik: otras 5 etapas para conocer el norte del país y regresar hasta la capital.

Uno de los impresionantes atardeceres que se dan en la isla (afueras de Blönduos, al norte de Islandia).

Godaffoss, conocida también como "la cascada de los Dioses". Se encuentra en el curso del río Skjálfandafljót.

Descansando en una poza de aguas termales.

Típica iglesia islandesa.

D) Un par de días en coche por el Golden Circle o "Círculo Dorado" y la península de Reykjanes.

Lago Kleifarvatn.

Montoncitos de piedras junto al lago Pingvallavatn, en el Parque Nacional Þingvellir.

Cascada de Gullfoss.

Gheysir, el mayor géiser del país.

Parque Nacional de Thingvellir o Þingvellir.
Las fallas que atraviesan la región son visibles desde cualquier parte del parque. La más grande de todas ellas es la falla de Almannagjá, que forma un cañón de considerables proporciones y que es la causa principal de los habituales terremotos que se suceden en esta zona.

Cascada Öxarárfoss. 
Situada el parque nacional Þingvellir, se encuentra en el curso del río Öxará, que en este punto fluye por un campo de lava y se precipita por una de las paredes de la falla tectónica de Almannagjá. Se cuenta que el curso del río fue desviado hacia este lugar para abastecer de agua a los miembros del Alþingi.

Hito con un símbolo de apariencia celta, que sirve para indicar los puntos de interés o lugares escénicos (P.N. de Thingvellir o Þingvellir). 

Se dice que entre un 20 y 25% de los islandeses tendrían antepasados irlandeses o celtas.

Conclusiones:

Islandia es el país ideal para los amantes de la naturaleza; un país prácticamente despoblado, agradable, limpio, y sin duda recomendado para quienes busquen tranquilidad y quieran huir de las aglomeraciones turísticas. Recorrer la Ring Road supone tener al alcance de la mano visitar los principales atractivos del país, si bien algunos de estos lugares implican tener que salirse de vez en cuando de ella. 

La bici es sin duda uno de los mejores medios para desplazarse por el país, si bien el coche puede ser una buena opción en el caso de no disponer de muchos días... y de tener bien llenos los bolsillos, pues el alquiler es carísimo.

Enamorarte del país es realmente sencillo, ya que los lugares que aguardan al viajero son realmente espectaculares. Los únicos hándicaps con los que uno puede encontrarse son tanto el alto precio de las cosas, como la climatología, si bien esto último puede ser menos duro si se dispone de fechas para poder elegir cuándo viajar, ya que el verano es más suave. 

MONGOLIA

ULÁN BATOR

RUTA POR EL DESIERTO DEL GOBI
PARQUE NACIONAL DE TERELJ

Presentación:

Sin duda, Mongolia es uno de los países más desconocidos de Asia en lo que a turismo se refiere. Y precisamente esto es lo que más puede llamar la atención a quien busque aventura. El país tiene mucho que ofrecer al visitante, como bonitos paisajes, naturaleza pura y unas formas de vida auténticas. Convivir con nómadas y empaparse de su cultura es sin duda una de mis mayores recomendaciones para quienes quieran dejarse caer por allí, pero también explorar lugares recónditos, ascender alguno de sus enormes picos o jugarse la vida en las calles de la capital, son otras opciones que pueden valorarse.

Mapa de Mongolia

Localizado entre las regiones de Asia Oriental y Asia Central, Mongolia linda con Rusia al Norte y China al sur. Es un país interior sin salida al mar y su altitud media es de 1580m. sobre el nivel del mar. Está dominado por estepas y montañas al norte y oeste, y por un amplio desierto al sur, conocido como el Gobi.

Geográficamente el país está dividido en 21 provincias -conocidas como aimags- que a su vez se dividen en distritos. Su capital, Ulán Bator -Ulaanbaatar en idioma mongol- es el núcleo urbano más poblado, con poco más de un millón de habitantes, esto es, un tercio de la población total.

Mongolia es uno de los países más grandes del mundo -se halla en el puesto número 18-, aunque su extensión contrasta con la población que alberga. La superficie total sobrepasa el millón y medio de kilómetros cuadrados -lo que viene siendo tres veces el tamaño de Francia-, pero el número de habitantes no llega a los 3'2 millones (de los cuales un 30% aproximadamente es nómada o seminómada). Un 90% son de etnia mongol, mientras que el resto son una minoría de etnias túrquicas, como el kazajo. El budismo tibetano es la religión mayoritaria en el país, siendo junto con Bután las únicas naciones independientes donde predomina esta religión.

Uno de los atuendos típicos del país

Otras particularidades del país:

Un dato curioso que nos hace ver la escasa densidad de población (1'81hab/km2) es la relación existente entre personas y caballos, el animal más venerado del país. Por cada habitante de Mongolia se calcula que existen 9 caballos.

Continuado con las peculiaridades que ofrece este país, no pueden caer en el olvido las yurtas o "gers", carpas de fieltro que se montan y desmontan y que se han convertido en parte de la identidad nacional de Mongolia. Y no sólo los nómadas viven en ellas, pues también pueden verse varias de ellas diseminadas por la capital.

El idioma principal de los mongoles es el Khalkh Mongol, aunque desde 1944 de utiliza el alfabeto "ruso cirílico" con algunos que otros caracteres propios. El ruso, el inglés o el chino con otros de los idiomas que pueden manejarse, aunque en menor medida.

La moneda local es el Tugrik (2000 tugrik son al cambio 1'07 euros), que incluye billetes y monedas, aunque estas últimas ya apenas se utilizan.

El clima en Mongolia es de tipo continental, con una gran amplitud térmica que va desde altísimas temperaturas -pueden alcanzar los 40ºC- en su corto verano, hasta un frío helador en el largo invierno, donde se suele llegar a los -30ºC. Curiosamente Ulán Bator es la capital de estado con la temperatura media anual más baja en todo el mundo.

Respecto a las precipitaciones, éstas son mayores en el norte que en el sur, llegando a ser casi nulas en algunos lugares del desierto del Gobi.

Interior tipo de un GER o yurta

La importancia de los caballos es tal, que incluso aparecen impresos en los billetes

Historia:

En cuanto a historia se refiere, esta nación es lo poco que queda del antiguo Imperio mongol que, comandado por Gengis Kan, dominó gran parte de Asia durante el siglo XIII. Posteriormente perdió su independencia y fue asimilado por Manchuria a finales del siglo XVII hasta inicios del XX (1911). Su independencia fue breve, ya que en el año 1919 las tropas chinas ocuparon la capital. Tras la independencia -la cual se consiguió con ayuda rusa-, se proclamó la República Popular de Mongolia (1924), que adoptaría políticas comunistas así como un acercamiento a la Unión Soviética.

Ya en 1992 y tras la disolución de la Unión Soviética un año antes, Mongolia adoptó una constitución liberal que marcó la transición a la democracia representativa, con la que se renombró el país como Mongolia.

Mural de Gengis Kan

Acceso y salida del país:

Si bien la entrada a Mongolia no es sencilla -el país cuenta con algún que otro aeropuerto pero los vuelos internacionales no son muy frecuentes-, menos lo es moverse libremente por todo el territorio. Cierto es que las infraestructuras cubren las necesidades básicas de sus habitantes, pero apenas existe una línea de tren -con escasa frecuencia de trenes y algo cara- que atraviesa el país de norte a sur y de sur a norte por Ulán Bator, así como un par de carreteras en estado aceptable para conducir por ellas.

Si se llega desde Rusia (vía Ulán Udé), cruzar la frontera metido en el coche de alguien que se dispone a hacerlo es una opción llena de acción. Para ello hay que acercarse hasta Khyakta, la población donde se encuentra el paso fronterizo, esto es, el lugar a donde hay que ir para conseguir quien pase al viajero en su coche a cambio de una monedas.
Pero si se descarta esta elección, también cabe la posibilidad de volar o acceder en tren, aunque el grado de aventura es menor.

Para salir de Mongolia y entrar en China el ferrocarril es una buena opción, pero si se desea abaratar gastos conviene bajarse en Zamiin Uud (última localidad de Mongolia), desplazarse en coche con uno de los muchos lugareños que se ofrecen a acercar al viajero hasta la frontera, y seguir las indicaciones que dan quienes allí trabajan. Tocará entonces subir a bordo de un jeep para posteriormente y tras el papeleo pertinente, coger un bus hasta la primera población China: Erlian.

Paso fronterizo entre Rusia y Mongolia, en Kyakhta

Una vez en territorio mongol, el propietario del vehículo podrá dejar al viajero en Sukhbaatar, primera localidad mongola con la que uno se topa al llegar y que cuenta con 20.000 habitantes aproximadamente. Allí hay línea ferroviaria pero no trenes locales, por lo que el único tren que pude cogerse es el que viene desde Ulán Udé y continúa en dirección Pekín. Y, como ya he dicho, no es precisamente barato.
Si se desecha esta opción -debe tenerse en cuenta que no hay autobuses o minibuses que cubran el trayecto hasta la capital- sólo caben otras dos posibles. La primera es hacer auto-stop -desconozco si es sencillo o no así como el grado de seguridad-, mientras que la segunda pasa por compartir un taxi y que, a un precio relativamente bajo, acerque al viajero hasta su destino.

Estación de tren de Sukhbataar

Asentamiento de yurtas o gers, camino de Ulán Bator

 Amplia llanura. Ni rastro de la civilización

 Joven mongol con quien compartimos taxi

Nuestro planning:

Junto a dos finlandeses que conocimos en el lago Baikal (en Rusia), pasamos nueve días por Mongolia . Y dieron para mucho, pero debido a la dificultad de moverse por allí, tuvimos  que ceñirnos a una o varias zonas concretas. Nuestro recorrido comenzó por el sur, conociendo el desierto del Gobi y todas las maravillas que tiene para ofrecer. Tras 6-7 días en furgoneta visitando diferentes lugares y conviviendo a diario con nómadas, volvimos hacia Ulán Bator. Una vez rodeamos la ciudad nos desplazamos otros 70-80km hacia el norte camino al Parque Natural de Terelj, un auténtico paraje natural -situado a 1600m. de altitud- en donde pudimos disfrutar del campo, con las montañas, las verdes praderas y los caballos corriendo libremente.

Por último, dedicamos algo de tiempo a la capital (Ulán Bator), que unido al callejeo del primer día, nos dio para hacernos una idea de cómo es la ciudad: un auténtico caos.

Tour que realizamos, aunque a la inversa de las flechas

DÍA I: Llegada a Ulán Bator.

Por suerte no nos toca salir en barco de la capital... pero casi.

Apenas llegamos a la capital, compramos el billete hasta la frontera con China, fechado para nuestro último día en el país. Acto seguido vamos en busca del albergue (UB Guesthouse) y, tras un largo caminar que se sucede entre calles repletas de tráfico, damos con él. Se encuentra ubicado en el patio interior de un bloque de viviendas. Por lo general no hace falta reserva, pues hay muchas camas distribuidas en habitaciones con varias literas. Está claramente pensado para mochileros y su precio es una auténtica ganga. Lo llevan un chico y una chica, quienes prestan mucha atención a los invitados, quizás porque ellos mismos se encargan de asesorarte para que contrates un tour por cualquier parte del país con ellos. Tienen un séquito de chóferes y cocineras quienes viajan en cada expedición que se contrate.

Una vez pactamos las condiciones del tour seleccionado donde está todo incluido (compra de comida y cosas para el aseo, gasolina, propina para los nómadas que nos acogen, asistencia del chófer para posibles pinchazos, etc.), se disponen a dejar todo listo para el día siguiente.
¡Ah! Se paga por adelantado y en nuestro caso el precio total ronda los 280 euros por cabeza.

Un último paseo por el centro de la ciudad y nos echamos a dormir. Mañana toca madrugar.

Tras unos minutos de lluvia intensa, este es el resultado (Ulán Bator)

Plaza Sukhbaatar, la principal de Ulán Bator

Plano de la localización del albergue

DÍA II: De lleno, al Gobi; trayecto a Erdenedalay.   

Primera kilometrada y primera experiencia con nómadas. Ya estamos en el desierto del Gobi.

Quizás este fue el día más pesado de nuestro recorrido. Tras comprar la comida en el supermercado de una especie de centro comercial (conocido como State Departament Store y ubicado en el centro de la ciudad, junto a una estatua en honor a los Beatles y el circo de Ulán Bator), metemos todo en la furgoneta, donde nos esperan el chófer -"Kamba"- y la cocinera -"Yaha"-. Él no sabe ni "papa" de inglés, mientras ella nos entiende y chapurrea algo. Así, salimos en dirección Erdenedalay, poblado de casitas de madera y yurtas situado a unos 300 kilómetros al sur de la capital. El trayecto se nos hace eterno, pues no hay carreteras y el chófer va campo a través orientándose por las marcas en la tierra de otros vehículos, las montañas, el sol y un cableado eléctrico que parece unir el centro con el sur del país.

Tras varias horas botando en el interior de la furgoneta, hacemos una pequeña parada. Apreciamos la infinita estepa, muy verde y con algún que otro camello disperso. Comemos lo que nos cocina "Yaha" y reanudamos el camino, no sin antes ver un puñado de caballos salvajes corriendo en el horizonte.

En contra de la creencia general, el desierto del Gobi es un lugar lleno de vida. Está formado en su mayor parte por estepas y llanuras en las que crece la vegetación y pasta el ganado, y únicamente un 3% de la superficie total está cubierta por arena. Está considerado como Reserva de la Biosfera por la Unesco desde 1991 y es la zona protegida más grande de Asia.

A media tarde, ya estamos en Erdenadalay, donde una simpática familia nos acoge en su pequeña casita. Dos niñas, un chico joven, sus padres y la abuela comparten guarida, la cual prestan a los visitantes cuando llegan como turistas. A cambio reciben una propina a cargo del chófer y duermen en una yurta anexa a la casita.

Antes de dormir reímos con ellos pese a no entendernos casi nada y nos divertimos jugando con las dos niñas pequeñas de la familia. Además pasamos un rato agradable practicando algo de voleibol con el chófer y el joven de la familia y acto seguido reponemos fuerzas con un plato de paella realmente delicioso.

Panorámica de Ulán Bator, a nuestra salida de la capital

 Punto de acceso/salida de la ciudad

Atravesando la estepa mongola

 Primera parada del tour; toca comer

Formación rocosa camino de Erdenedalay

Una de las pocas gasolineras del país (Erdenedalay)

 Templo budista de Erdenedalay

 La moto es un lujo sólo al alcance de unos pocos

Trajes típicos

Diferentes generaciones (Erdenedalay)

 

 Preparando la cena (Erdenedalay)

 Las más pequeñas de la casa (Erdenedalay)

 Jugando al voleibol con el chófer

 

Jóvenes mongoles jugando al baloncesto (Erdenedalay)

Parte de la familia que nos acogió, a nuestra despedida

DÍA III: Camino a los acantilados "de fuego" Bayanzag.

Un pequeño "Cañón del Colorado" en mitad del Gobi.

Si el segundo día en Mongolia se nos hizo pesado -debido al tiempo que pasamos golpeándonos la nuca contra el techo de la furgoneta-, éste resulta ser, sin duda, el más monótono. La apariencia del paisaje es siempre la misma; una extensa planicie con suelo de arenisca y piedras de pequeño tamaño, sin ninguna que otra planta que pueda crecer. Y en ocasiones se avistan pequeños grupos de camellos deambulando quién sabe a donde.

Pero lo mejor nos aguarda al atardecer cuando llegamos a Bayanzag, un sitio arqueológico de la era paleolítica en donde han sido descubiertos infinidad de huevos fosilizados de dinosaurios así como esqueletos. Como de la nada, el desierto se ahueca para dar paso a un paisaje espectacular. Los rayos de sol y el color rojizo de las rocas nos iluminan la vista. Estamos frente a un un pequeño "Cañón del Colorado". 

Hechas las pertinentes fotos, cenamos algo cocinado en el mini-gas y nos echamos a dormir en las yurtas habilitadas por pastores nómadas, quienes una vez más nos reciben muy cordialmente.

Momento de comer en mitad del desierto del Gobi

 Preparando la comida

Echando una partida a las damas con pequeñas piedras

Tiempo de comer

 Pastor controlando su rebaño sobre la moto

 Nuestro amigo finlandés Oscari tocando la armónica en la furgoneta

Sin quitar ojo del paisaje

  Pequeño "Cañón del Colorado" de Bayanzag

 Acantilados "de fuego" de Bayanzag

Divisando una pequeña tormenta de arena

 Asentamiento nómada donde pasamos la noche

DÍA IV: En busca de las dunas de arena de Khongoryn Els.

Día movidito. Montar a camello y jugar a voleibol con gente del lugar, dos experiencias muy recomendadas.

La tercera jornada por el desierto del Gobi resulta realmente gratificante. Durante todo el día estamos viendo cosas y bajando de la furgoneta. Primero en un pequeño poblado donde parecen estar celebrándose elecciones y en donde banderitas y carteles adornan las yurtas y varios vehículos se pasean mostrando propaganda en sus laterales. Luego damos con un pequeño "oasis", donde una tubería aparentemente rota echa agua sin parar, alrededor de la cual plantas y hierba nacen de entre la arena. Nos lavamos como podemos y reanudamos el camino.
Más tarde atravesamos una zona montañosa, algo novedoso en lo que llevamos de viaje. Y ya por último llegamos a las yurtas donde nos espera otro grupo de pastores nómadas y un niño, con quienes entablamos una buena relación. Nos enseñan los camellos y las ovejas y a cambio nosotros les enseñamos a jugar a voleibol con una pelota que aparece por allí.

Rodeados por enormes dunas de arena -las más grandes de todo Asia; miden hasta 100m. y se extienden a lo largo de 180km-, el entorno es realmente curioso. A los pies de éstas un pequeño riachuelo aparece y desaparece a lo largo del día -debido a los cambios de temperatura-, mientras que en el otro lado podemos ver una pequeña cordillera montañosa.

Tras acercarnos a las dunas, damos un pequeño paseo junto al riachuelo y antes de la hora de la cena disfrutamos de un paseo en camello bajo un sol abrasador.
Acto seguido cenamos y pronto nos echamos a dormir.

Lugareño en moto con su atuendo típico

Niño llenando una garrafa de agua

Caballos junto a un pequeño riachuelo en mitad del desierto

Fauna y flora alrededor del riachuelo (Khongoryn Els)

 Diferentes niveles de tierra, arena y roca en Khongoryn Els

Caminando sobre las dunas de arena (Khongoryn Els)

Una de las pocas aves que se pueden ver en el desierto

 Nuestros amigos finlandeses sobre las dunas (Khongoryn Els)

Cuadra de camellos (Khongoryn Els)

 Camellos (Khongoryn Els)

 Paseo a camello (Khongoryn Els)

 Niño local sobre un camello (Khongoryn Els)

Con mi hermano y los finlandeses a los pies de las dunas

 Partido de voleibol en mitad del desierto del Gobi  (Khongoryn Els) I

 Partido de voleibol en mitad del desierto del Gobi (Khongoryn Els) II

  Partido de voleibol en mitad del desierto del Gobi (Khongoryn Els) III

 Niño local aprendiendo a jugar a voleibol con nosotros

Son muchos los pastores quienes tienen su rebaño de cabras y ovejas

 Escuchar los sonidos que emiten los camellos es toda una experiencia

 Nuestro chófer "Kanba" conversando con pastores mongoles

 Con un pastor mongol y su perro frente a una yurta (Khongoryn Els)

DÍA V: Garganta de Dugany Am, ruta por el "Valle de Hielo" de Mandalgobi y trayecto hasta Dalanzadgad.

Paisajes que quita el hipo. Desde atravesar una garganta a bordo de la furgoneta, hasta caminar sobre hielo en mitad del desierto.

El día comienza temprano para nosotros. Toca kilometrada en furgoneta a cambio de un paseo por un valle realmente espectacular. Primero nos adentramos con la furgoneta en una garganta por la que discurre un riachuelo -vamos sobre él- y posteriormente y una vez la hemos superado, disfrutamos del entorno deteniéndonos junto al cauce del río a comer. Estamos en Dugany Am. 

A primera hora de la tarde reanudamos la marcha para así llegar pronto al "Valle de Hielo" de Mandalgobi, un lugar donde verdes colinas nos dan la bienvenida. Una vez dejamos la furgoneta, toca patear, por lo que iniciamos nuestro paseo por una senda que se adentra cada vez más y más en el valle. Al cabo de poco más de dos kilómetros de andadura, comprendemos el porqué del nombre. Un trozo de hielo espera para derretirse en su totalidad bajo una de las laderas del desfiladero. Increíble que con temperaturas que rondan los 30º aún siga ahí.

No nos detenemos mucho y seguimos caminando. De esta forma pasamos de seguir una senda embarrada a caminar completamente sobre hielo, jugando así a mantener el equilibrio, pues obviamente el calzado que llevamos no es el más adecuado. 

Superado ya el tramo con hielo, retomamos la senda que habíamos cogido inicialmente, pero al comprobar que ésta seguía y seguía, optamos por darnos la vuelta. Así y tras casi tres horas de paseo, estamos de vuelta en la furgoneta, donde el chófer nos espera.

Antes del anochecer, otra kilometrada en la furgoneta y llegamos a la población de Dalanzadgad. Ya allí nos llevan a un pequeño edificio donde podemos disfrutar de una ducha -varios días después- a un módico precio. Y ya como nuevos, quedamos con nuestros siguientes anfitriones en un pequeño recinto donde se amontonan tres yurtas. Allí nos recibe una familia, la cual nos invita a cenar y a pasar un agradable rato con ellos antes de dormir.

Uno de los puntos más espectaculares por los que pasamos

 Como niños, construyendo una pequeña presa

 En busca del "Valle de Hielo"

 Lucha de jerbos, pequeños roedores que pueden verse por todo el valle

 En ruta por el "Valle de Hielo" I

 En ruta por el "Valle de Hielo" II

 Este fue el primer pedazo de hielo con el que nos topamos 

 El deshielo hace que fluya un río bajo la capa helada

  Uno de los puntos peligrosos por los que pasamos

 Extremando la precaución

Merendero en un lugar privilegiado del "Valle de Hielo"

DÍA VI: Inicio del camino de retorno en dirección a la "Montaña Blanca".

Día de recortar kilómetros al camino de vuelta, de atravesar "arenas movedizas" y de convivir una vez más con otra familia de pastores nómadas.

El día amanece con un completo desayuno servido por la niña de la familia. En cuestión de segundos lo devoramos, luego nos despedimos de la familia y al poco ya estamos en ruta.

Comenzamos así la vuelta hacia la capital, pero aún con lugares pendientes por visitar. Pasamos buena parte de la quinta jornada de nuestro tour por el desierto del Gobi dentro de la furgoneta, pero aún así el día resulta bastante entretenido; primero porque atravesamos zonas embarradas -en donde varios camiones luchan por no quedarse allí atrapados- y después porque nos topamos con los primeros lagos desde que salimos de Ulán Bator. 

Durante el trayecto hacia la "Montaña Blanca" -conocida también como Tsagaan Suvarga- atravesamos una pequeña localidad en la cual el chófer y la cocinera se hacen con provisiones para los días restantes. Después reanudamos el camino y tras varias horas más a bordo de la furgoneta y un pinchazo el chófer se percata de que no vamos de tiempo como cabía esperar. Debido a esto, opta porque pasemos la noche en una yurta aislada a poco menos de 100 kilómetros de la susodicha montaña, algo que nos parece adecuado para que así él descanse y podamos madrugar al día siguiente.

De este modo, conocemos a más pastores nómadas, quienes nos invitan a probar queso y pan hecho con leche de camello.

Nuestro despertador

 Momento crítico en nuestra ruta

 Anciana ordeñando a una hembra de camello

DÍA VII: "Montaña Blanca" y alrededores de Baga Gazriin Chuluu.

Jornada entretenida. Primero visita a la "Montaña Blanca", luego parada para ver un antiguo hipódromo y por último tarde de arrimar el hombro amenizando y colaborando con los quehaceres de nuestra familia nódada anfitriona.

Un madrugón más y a primera hora del día nos presentamos en la "Montaña Blanca". Se trata de una meseta  de roca volcánica erosionada por el agua y el viento principalmente y que con el tiempo ha ido adquiriendo diferentes formas y tonos, lo que le ha dado un aspecto muy similar al que presentan en España las Bardenas Reales. 

Tras explorar la zona y sacar un buen puñado de fotos, reanudamos la marcha hacia Baga Gazriin Chuluu, una bonita cordillera montañosa la cual dejamos pendiente para el último día por el Gobi.

Así pues, nos detenemos a media tarde en un asentamiento nómada formado por tres yurtas y en donde viven varias familias. Allí varios caballos, cabras y ovejas campan a sus anchas por los alrededores y un niño con atuendos típicos del país nos hace una exhibición de cómo se debe manejar un caballo. Nosotros tomamos nota. Nos presentamos a la familia y nos invitan a colaborar reuniendo el ganado y ordeñándolo. Accedemos. Pasamos un rato entretenido y comprobamos el esfuerzo diario al que tienen que enfrentarse las familias nómadas. No es sencillo, y ni que pensar cómo debe ser cumplir con las tareas diarias cuando las condiciones climáticas son adversas.

Ya anocheciendo, cenamos con ellos y compartimos algún que otro dulce, jugamos una partida a las cartas con los finlandeses y nos echamos a dormir.

Descendiendo por un punto de la "Montaña Blanca"

Bonita vista de unos barrancos de la "Montaña Blanca" 

Hipódromo en mitad del desierto del Gobi

 Vistas desde una de las terrazas del hipódromo

 Pequeño monasterio

 Haciendo vida en el interior de una yurta

 Bonita decoración en una de las tantas yurtas en las que dormimos

 Pequeño jinete nómada a lomos de su caballo 

 A galope

 Aprendiendo a ordeñas cabras

 Momentos previos al esquilmado de las cabras 

 Joven mongol en plena faena

Todos colaboran con la causa

 Haciendo uso de algún que otro artilugio útil para el control del ganado

 Pequeño asentamiento nómada

 Jóvenes mongoles preparándose para cabalgar

Momento divertido junto a parte de la familia de mongoles

 Aprendiendo unos de otros

 Tras ganarme un paseo en moto

DÍA VIII: Cordillera de Baga Gazriin Chuluu, Zorgol Khairkhan y Parque Natural de Terelj.

Un bonito enclave como es la cordillera de Baga Gazriin Chuluu y el legado que van dejando quienes la visitan, abre la jornada de nuestro séptimo y último día por el desierto del Gobi. Y una tarde espectacular en el Parque Natural de Terelj nos da para corroborar que en Mongolia uno puede encontrarse de todo.

Tras otro desayuno muy reconfortable a base de tostadas, nocilla, mantequilla, pastas, café y/o té, salimos en dirección a la formación rocosa de Baga Gazriin Chuluu, una cordillera montañosa llena montoncitos de piedras -colocados minuciosamente por otras personas- que adornan el lugar.

Visitado este punto, subimos a bordo de la furgoneta. La etapa de hoy es pesada, con 300 kilómetros y una única parada, la cual merece ser descrita. La realizamos antes de lo previsto, pues un pinchazo no deja elección. "Kamba" (el chófer) lo repara en medio de la estepa mongola, por lo que respiramos aliviados al no tener ningún otro tipo de asistencia a la que recurrir en kilómetros y kilómetros a la redonda. 

Es la hora de comer y "Yaha" nos cocina una especie de ensaladilla rusa que, curiosamente, se come envuelta en hojas de alga. Sin duda una auténtica delicatessen.

Una vez reanudado el viaje, vamos del tirón hasta el Parque Natural de Terelj, pasando frente a Zorgol Khairkhan, una montaña de piedra muy venerada y admirada por la población mongola. De esta forma, ponemos así punto y final a nuestra aventura por el desierto del Gobi, una experiencia llena de vivencias y lugares increíbles que difícilmente podremos olvidar.

A primera hora de la tarde la furgoneta cruza el punto de control de acceso al Parque Natural de Terelj, para el cual se necesita un permiso especial. Avistamos enormes montañas cubiertas de verde con yurtas desperdigadas por las laderas. Pueden verse caballos en libertad y enormes rocas graníticas asomándose a través de las tierras. Según vamos avanzando por la carretera -de asfalto, después de casi mil kilómetros por el barro y las piedras del desierto- podemos observar también algún que otro bosque de pinos... y una vez estamos ya metidos de lleno en el valle, vislumbramos los denominados "campamentos para turistas" que, de cierto modo, están alterando el paisaje del lugar. Nosotros por nuestra parte dormimos una vez más en una yurta aislada de todo lo demás, perdida en el fondo del valle. Allí conocemos otros dos viajeros, con quienes pasamos un buen rato conversando, pues vienen de China y nosotros hemos de ir hacia allí. Habiendo dejado las cosas, damos una vuelta por el parque. Sentimos el lugar; es todo naturaleza pura. Visitamos la roca de la Tortuga -denominada así porque su forma se asemeja a la de este animal- y disfrutamos de las vistas desde su punto más alto. Desde allí vemos correr libremente a los caballos, y no nos contenemos las ganas de cabalgar sobre ellos. Se lo hacemos saber a "Kamba" y "Yaha" y ellos se lo comunican a dos mozos, quienes se ofrecen para prepararnos un par ejemplares mañana a primera hora.

Cuando el sol comienza a esconderse, aprovechamos para cenar y compartir mesa con el par de viajeros que hemos conocido. Después vuelve la partida de cartas en el interior de la yurta, y ya cuando el cansancio se haca notar, optamos por acostarnos.

Recién llegados a Baga Gazriin Chuluu

 Difícil acceso a la zona de los montoncitos de piedras

 Símbolo religioso; decoran la base de los árboles con capas de plástico de colores

"Kamba" comprobando el estado de las ruedas, tras reparar un pinchazo

Río Tuul y pequeñas casitas junto al puente de acceso al Parque Natural de Terelj 

 Vistas del Parque Natural de Terelj desde la furgoneta 

Paisaje del Parque Natural de Terelj

Campamento en el Parque Natural de Terelj

 Yurta moderna, hecha con tablas de madera

Nuestras yurtas (Parque Natural de Terelj)

Disfrutando del paisaje

 Pequeño establo de caballos

 Cenando (Parque Natural de Terelj)

DÍA IX: Paseo a caballo por el Parque Nacional de Terelj, vuelta a la capital y tren a la frontera china.

Curioso día en el que nos desplazamos por nuestro propio pie, a caballo, en furgoneta, en tren, en jeep, en autobus y en taxi. Aún y todo, pasamos de Mongolia a China.

Temprano y tras un breve desayuno, los dos jóvenes que se habían ofrecido a dejarnos montar a caballo nos preparan un par de ejemplares. Son bajitos, fornidos y dóciles. Disfrutamos del momento, de la experiencia y del entorno. Y hasta nos cae una buena chaparrada, la cual agradecemos pues no recordamos la última gota de lluvia que caída durante el viaje.

Tras el paseo a caballo, comemos un plato combinado elaborado por "Yaha" y acto seguido recogemos todo para abandonar el Parque Nacional. Vamos en dirección a Ulán Bator, pues hemos de coger a media tarde el tren hacia la frontera China y antes nos gustaría darnos una ducha. Así pues, "Kamba" nos lleva hasta el albergue. Allí nos reencontramos con los encargados -quienes nos ayudaron a planear el tour-, les contamos la experiencia -al tiempo que nos vamos rotando para ducharnos- y salimos a pie camino de la estación, con algo de tiempo para visitar un museo de ferrocarril al aire libre, donde se exponen varias máquinas de tren de diferentes épocas y perfectamente conservadas.

Reliquias ferroviarias junto a la estación de tren de Ulán Bator I

Reliquias ferroviarias junto a la estación de tren de Ulán Bator II

Algo apurados, llegamos a la estación. El tren está parado. Buscamos nuestro vagón, las camas que tenemos asignadas y nos acomodamos. Los convoyes son como los de los trenes rusos: barracones con literas apiladas, un estrecho pasillo, pequeñas mesitas donde comer o dejar las cosas y un olor a humanidad que ya empezábamos a echar de menos. Un viaje en cuyo protagonista es el tren, no puede prescindir de éste durante casi 10 días. 

Ya a media tarde (16'30h) el tren parte muy lentamente -cuenta con casi 30 vagones y van repletos-. Al poco comprobamos que el panorama invita a no despegarse de las ventanas. Una vez salimos de la capital apenas pueden apreciarse rastros de la civilización. Sólo alguna yurta salpica en ocasiones el paisaje. Durante el trayecto el verde de los alrededores de Ulán Bator da paso a las tierras áridas de los alrededores del Gobi. Sólo allí vemos algún que otro poblado, construidos en la mayoría de los casos junto a las vías del tren. 

Tras recorrer 600km y casi 15 horas después -son las 07'05h-, el tren hace su aparición en Zamiin Uud, última localidad de Mongolia antes de cruzar la frontera a China. Ya allí, negociamos con un lugareño el precio por acercarnos en su auto hasta el punto fronterizo. Por algo menos de 5 euros por cabeza, éste accede. Una vez llegamos, nos obligan a bajar y subirnos a bordo de un jeep, vehículos que utilizan para cruzar la frontera a los turistas. Acto seguido vienen los papeleos; primero sobre nuestra salida de Mongolia, después para nuestra entrada en China. Y ya por último y tras pasar por un escáner, un autobús recoge a quienes van saliendo para transportarles a Erlian, primera localidad China según se llega desde Mongolia.

A lomos de un pequeño ejemplar de caballo mongol

Nuestro tren hacia China (estación de Ulán Bator)

En camino (trayecto Ulán Bator - Zamiin Uud) I

En camino (trayecto Ulán Bator - Zamiin Uud) II

En camino (trayecto Ulán Bator - Zamiin Uud) III

 Nuestros amigos finlandeses en la hora del "lunch"

 Un buen café

 Contemplando el atardecer

Llegada a Zamiin Uud

 Estación de Zamiin Uud

Frontera Mongola de acceso a China

Conclusiones:

Mongolia es un país totalmente recomendado para quien quiere explorar territorios desconocidos huyendo en cierto modo de las aglomeraciones de turistas. Todo cuanto hemos visto en este tour -que únicamente abarca algunas zonas del país- ha cubierto nuestras expectativas, y esto a pesar de que en ocasiones no ha sido fácil llegar a determinados lugares. Cada vivencia ha sido única y todas ellas se suman a otras tantas experiencias del pasado que no hacen sino seguir ampliando el viaje por el mundo al que dedicamos parte de nuestras vidas.

Mongolia es sin duda un país para aventureros, y no lo es tanto para quienes tienen a la "comodidad" entre una de sus prioridades. La despoblación y la falta de infraestructuras hacen de este destino una elección donde la acción y las emociones fuertes están aseguradas. Enamorarte del país es muy sencillo, y no sólo por los lugares que aguardan al viajero. Sus habitantes, con sus costumbres, transportan a éste a otros tiempos. Mantienen una serie de tradiciones muy arraigadas, las cuales han sabido ir pasando de generación en generación hasta día de hoy. Son gente humilde, sencilla, solidaria, muy agradecida, trabajadora... Se muestran atentos a cómo somos y observan nuestros comportamientos de las misma forma que nosotros contemplamos su modo de vida.

En definitiva, es un país digno de ser visitado cuanto antes, no vaya a ser que la globalización lo engulla más pronto que tarde.